Algunas canicas antiguas valen dinero y la mayoría no. Lo que separa unas de otras son cinco cosas: el estado, el tamaño, el tipo, el color y el trabajo del dibujo interior. Ninguna tiene que ver con la antigüedad por sí sola.
Es el que más pesa. Una canica jugada tiene microrroturas y zonas mates donde ha golpeado; una que conserva el brillo original vale mucho más, aunque sea del mismo modelo.
Los 16 o 17 milímetros son el estándar. Los ejemplares grandes, de 22 a 25 milímetros y más, suben de valor, sobre todo si mantienen el brillo.
Las familias antiguas hechas a mano, como las lutz o las piel de cebolla, están muy por encima de cualquier canica industrial.
Los colores poco frecuentes y los diseños interiores complejos o bien resueltos valen más que un patrón repetido.
Lo que se ve dentro es la firma de quien la hizo. Cuanto más elaborado y mejor centrado esté el dibujo, mejor.
Fuente: guías de coleccionismo de canicas antiguas.
Estos nombres son los que usan los coleccionistas, y son ingleses porque así se catalogaron. Casi todas son piezas antiguas hechas a mano.
Swirls (remolinos)
Espirales de color girando dentro del vidrio.
End of days (fin de día)
Hechas con los restos de vidrio del final de la jornada.
Banded opaques
Base opaca con bandas de color por encima.
Clambroths
Base opaca con finísimas líneas de color radiales.
Indians
Base oscura, casi negra, con bandas de color en la superficie.
Lutz
Bandas de virutas de cobre que brillan como el oro.
Sulphides (sulfuros)
Una figurita encerrada en vidrio transparente, de 3 a 8 cm o más.
Moonies
Vidrio opalescente que devuelve un brillo lunar.
Las canicas hechas a mano casi nunca son esferas perfectas, y suelen tener una pequeña marca en algún punto: es donde se separó del vidrio fundido. Míralas a contraluz y girándolas despacio.
La segunda pista es la repetición. Las industriales salen todas iguales: si tienes veinte y el dibujo interior es idéntico en todas, son modernas. En las hechas a mano no hay dos iguales, por mucho que sean del mismo modelo.
La tercera es el desgaste. Décadas de juego dejan zonas mates y microrroturas que no se pueden fingir. Si buscas ayuda para poner nombre a lo que tienes, el identificador de canicas te lleva por las mismas preguntas que haría un coleccionista.
Porque no los tenemos, y preferimos decirlo a inventarlos. Los datos de precio que circulan por internet vienen de subastas y mercados estadounidenses, están en dólares y responden a una demanda que no es la española. Traducirlos a euros y presentarlos como si fueran válidos aquí sería engañarte.
Lo que sí funciona es mirar ventas ya cerradas de piezas parecidas a la tuya en plataformas de coleccionismo. No los anuncios publicados: los precios pedidos no dicen nada, porque cualquiera puede pedir lo que quiera. Lo que informa es lo que alguien llegó a pagar de verdad.
Si algún día conseguimos datos de ventas reales del mercado español, los publicaremos con su fuente. Hasta entonces, esta sección se queda como está.
Separadas y a la sombra. Las canicas se estropean rozándose entre sí: cada roce deja una marca mate que ya no se va, y es justamente lo que más resta valor. Una caja con compartimentos o una bandeja con huecos individuales resuelve el problema.
Del sol directo, alejadas. Y si vas a limpiarlas, agua templada y un paño suave: nada de productos abrasivos ni de meterlas en el lavavajillas.
Algunas sí y la mayoría no. Lo que marca la diferencia es el estado, el tamaño, el tipo, el color y el trabajo del dibujo interior. Una canica industrial de los años ochenta en buen estado no tiene apenas valor de mercado; una lutz alemana hecha a mano sí lo tiene.
Las familias más buscadas por los coleccionistas son las swirls, las end of days, las banded opaques, las clambroths, las indians, las lutz, los sulfuros y las moonies. Casi todas son piezas antiguas hechas a mano, no industriales.
Las hechas a mano rara vez son esferas perfectas y suelen tener una pequeña marca donde se cortó el vidrio. Sus dibujos interiores no se repiten exactos de una a otra, mientras que en las industriales sí. El desgaste también cuenta: décadas de juego dejan zonas mates.
No podemos decírtelo, y desconfía de quien lo haga sin verla. No existen datos públicos y fiables de precios de canicas de colección para el mercado español; las cifras que circulan son de subastas estadounidenses en dólares y no se pueden trasladar. Lo que sí puedes hacer es mirar ventas ya cerradas de piezas parecidas.
En España, las plataformas de compraventa de coleccionismo son el sitio habitual. El consejo importante es mirar precios de ventas ya cerradas, no de anuncios publicados: cualquiera puede pedir lo que quiera, y lo que informa es lo que alguien llegó a pagar.
Separadas unas de otras para que no se rocen entre sí, que es lo que produce las marcas mates, y lejos del sol directo. Una caja compartimentada o una bandeja con huecos individuales resuelve las dos cosas. Nada de bolsas donde vayan sueltas y chocando.